Der globalisierte Verdauungstrakt

Globalisierung geht durch den Magen. Das wirtschaftliche Phänomen der globalen Verschmelzung wird am besten anhand kulinarischer Interaktionen deutlich. Denn der Magen ist ein Schmelztiegel für gastronomische Errungenschaften aus jedem Winkel des Planeten.

Es ist keine dreißig Jahre her, als italienisches Essen in Deutschland noch zu den exotischen Angeboten der Gastronomie gehörte. In der Pizzeria wurden beim Verzehr eines mit den Inhalten von Konservenbüchsen garnierten Teigfladens Urlaubserlebnisse aus den Betonburgen von Bibione wiedergekäut, und allenfalls erfahrene Toskanareisende vom Bildungsrang eines Studienrats aufwärts hätten zu berichten gewusst, dass die Trattoria der Ort wahrer italienischer Küchentradition ist.

Als die deutsche Tourismusindustrie über den Balkan in Richtung Türkei expandierte, kam der Kebap nach Deutschland. Die Griechen hatten zwar bereits Gyros auf die Teutonenteller geschaufelt, aber die kompakte Darreichung von zerschnipselten Fleischabfällen zuzüglich gewächshausgeneriertem Vitaminalibi war neu.

Kebap avancierte neben Bier zum Grundnahrungsmittel, und auch bei der Erwähnung chinesischer, thailändischer oder indischer Restaurants unterdrückt der Durchschnittsdeutsche ein glutamatsaures Rülpsen und zuckt nur noch übersättigt mit den Schultern. Selbst der japanischen Sitte, rohen Fisch in Seetang einzuwickeln, kann man an jeder dritten Straßenecke beiwohnen. Inzwischen findet der Globalisierungsfreund zwischen jeder größeren Ansammlung von Gebäuden nicht nur Trattorias, sondern mindestens auch peruanische, lettische und kambodschanische Wirtshäuser.

Aber die kulinarische Globalisierung gedeiht ebenso rasant in umgekehrter Richtung. Auch wenn bislang in Kambodscha kein deutsches Wirtshaus gesichtet wurde, ist nicht auszuschließen, dass es ein solches bald geben wird. In Bangkok und Tokio hingegen genießt blauweiße Bratwurstgemütlichkeit bereits Tradition. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass man zwar von Kuala Lumpur bis Buenos Aires der bayuwarischen Küche begegnet, aber andere deutsche Regionen keine Repräsentanzen besitzen. Dabei wären Delikatessen wie die schwäbische Maultasche oder die Frankfurter Grüne Soße ruckizucki globalisierbar.

Was Afrika betrifft, spiegelt die gastronomische Wüstenlandschaft exakt die wirtschaftliche Bedeutung wider, die dem schwarzen Kontinent im Rahmen der Globalisierung bisher beigemessen wurde. Abgesehen von maghrebinischen Randerscheinungen mag es vereinzelt eriträische und äthiopische Gourmetoasen der zweiten Flüchtlingsgeneration geben, aber hat man schon von einem ruandischen, mosambiquanischen oder kongolesischen Restaurant gehört? Die geringe internationale Präsenz afrikanischer Gastronomie könnte aber auch damit zu tun haben, dass man in vielen Gegenden dort unten über kein üppiges Angebot an Nahrungsmitteln verfügt. Oder dass die Gesetzeslage hierzulande den Verzehr von Primaten nicht gestattet.